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高畫素的迷思
很多人購買數位相機，一定都會聽到店家這樣推銷：「我們這台相機像素多高多高，拍出來的畫面要多好看有多好看」，但是你知道什麼樣的像素才適合你嗎？相機功能太好，花大錢卻用不到，像素太高，用了反而增加負擔。
數位相機的成像到儲存過程簡介
數位相機，大約在早些年前正式推出的商品，標榜少去底片負擔，隨時怎樣拍就拍，拍出不喜歡的照片也隨時可以刪除，增加許多拍照的方便性，後來衍伸出結合單眼的數位相機，以及各種影像數位化的革命。
跟一般相機相同，數位相機也是經由鏡頭接受光線射入，但是成像卻是在內部的感光元件上，就如同傳統像機的底片。感光元件跟鏡頭一樣，依照各廠商設計不同而各有優異。另外，感光元件是會有色衰問題，也就是有所謂的使用壽命，但是通常得看使用的頻繁率以及使用環境而定。
從鏡頭射入光線，在感光元件上接收光線而成像，經過運算元件將影像做壓縮儲存至記憶卡，就完成了整個拍攝過程。
數位相片的數字
經常會聽人說這台相機像素是多少，解析度是多少，各是代表什麼意義？數字越大就代表越好嗎？我們逐一來簡單介紹：
像素(pixel)
通常都會聽說這台相機是幾百萬像素(或畫素)，那這個數據是怎麼來的呢？數位影像是由一個個的單一細小方點排列而成，多少萬像素就是指多少萬個細小方點。而數位相片通常會標示如2048X1536，就表示他橫向有2048個像素,直向有1536個像素，總共有2048X1536=3145728個像素。
所以就是俗稱的「300萬像素」相片。而通常廠商製造相機的時候都會灌水，比方說畫素明明是2272x1704=3871488，就會應說是400萬像素，不過為了方便唸，我們就原諒廠商吧！(像筆者目前使用的NIKON E3700，就硬也要寫成320萬畫素，取整數不就好了嗎？)
至於像素的說法，有人喜歡寫成「X.X MEGA-PIXELS」，其實就是X.X百萬像素的意思，有些時候廠商會用些看起來專業的字眼，來吸引消費者上鉤。
解析度(Resolution或dpi)
解析度指的是「在單位長度上的像素數目」，比方說「像素／英吋(pixels/inch)」或「像素／公分(pixels/cm)」。單位長度上的像素越多，表示畫面細膩度越高，但是相對的檔案體積也更大。解析度的設定是決定列印品質的重要因素，高解析度的影像運用較多的像素，所以可呈現出比低解析度影像更細膩的色調變化。
不同解析度的影像，所能夠應用的工作性質也就不同，而解析度的設定需依據工作內容調整，如網頁設計或者一般電腦圖片是72 dpi，報紙排版則在150 dpi，平面設計如廣告影像輸出、雜誌刊物都是在300 dpi以上，甚至也有要求高達400-600 dpi以上，大多是用在美術畫作類印刷輸出。
位元(bit)
談到影像，就得順便提及到位元的概念，影像的位元，是表示他的色階表現，也就是顏色深淺變化。一般電腦最低接受的是8位元灰階(2的八次方)變化，也就是256色，而消費和專業級的數位相機需要更高的解像力，因此每個紅、綠、藍色(光線的三原色)輸出至少要各達到10位元以上(1024灰階)才行，而四百萬畫素以上的數位相機，大多以配置到12位元的類比數位轉換處理器，更高階的14位元處理器。
電腦影像檔案一般以24位元來儲存一個影像的色彩資訊，也就是RGB三原色各使用8位元，這樣的色彩組成可達1677萬色，已經達到人眼範圍的極限。但是，既然8位元已經到達了極限，為什麼還是要使用12-14位元的處理器?答案就是在於各家針對壓縮格式沒有一定規範，加上為了讓顏色能更加完美，自然要將顏色表現超出人眼接受範圍而避免失真。
檔案大小
數位影像的檔案大小，取決於格式尺寸(像素多寡)、解析度(像素顆粒細膩程度)、顏色位元(色階多寡的表現)以及相機本身儲存壓縮的比率。圖像越大、解析度越高、顏色越多，都會使所需儲存容量變大，而高壓縮率則會使影像顏色失真，可能使影像產生雜訊之類的影響。
像素要多少才適合?
市面上高喊XXX萬像素的數位相機，是否投資一台高像素相機就準沒錯？其實並不盡然。要洗出一張4X6大小的普遍生活照，充其量也只要有300萬像素表現就可以了，這樣的像素表現，也夠你將相片放大到A4尺寸輸出了。像素再向上增加，可是會讓自己的儲存空間加速減少的。
平常隨手拍拍的生活照片，偶而將存放在電腦中的檔案取出來送去加洗，這些基本上300萬上下的像機就可以符合要求。假使換成是使用600萬像素的像機的情形呢？同樣一張照片，在沒有變更出廠預設值(除非是一定程度以上的使用者，不然鐵定很少有人會去變更)的情況之下，原本300萬像素相機拍攝儲存一張大約在500-600KB，600萬像素儲存之後就可能高達1MB以上。
如此一來，連相機使用記憶卡容量都要增加，免得拍攝時候不夠用，而一但相片拍多了，長久累積之後，連電腦硬碟空間都會不夠。所以假使花了大錢買高像素相機，也不是那樣地要求高水準畫質，而連帶周邊配備也要再花點預算，那還不如買一台足夠使用的就非常方便了。
以一般使用的考量，對照投資的划算程度，我們還是建議花點錢買300-400萬像素區間的消費型數位相機就可以了，不但輕薄短小、使用方便，還可以省下一筆購買大容量記憶卡或者是電腦硬碟的錢，或者拿來多準備一顆電池備用。
高畫素的迷思
數位相機的廠商，常常會把高畫素掛在嘴邊，彷彿有了高畫素，就會有一張好照片。必須承認的是，高畫素代表著廠商技術的進步，和高解析度輸出的可能性，但是高畫素不會必然等於高畫質的照片。
高畫質和廠商使用的鏡頭、CCD及各種其他的色彩和光學技術有關，和使用者拍攝的技巧關係也很大。一台擁有5百萬畫素的DC，如果使用廉價的鏡頭或是使用者沒有足夠的拍攝技術，就不容易拍出高畫質的相片。
此外，目前連隨身相機都動輒衝上4、5百萬畫素，到底有沒有必要？首先，要看你相片的用途，如果僅是放在螢幕上給親朋好友欣賞，那麼以目前常見的1024 x 768或1280 x 960的螢幕解析度來看，百萬畫素的數位相機即可做到，更大的照片一來無法在一個螢幕範圍內顯示，二來會增加檔案的大小，讓記憶卡儲存的照片張數相對變小，沒有太大的意義。
如果要洗出照片，那麼更高畫素的DC就是必要的，但是以目前一張4”x 6”的照片來說，一般相片的解析度約300dpi，那麼僅需(4*300 x 6*300)=1200 x 1800=2160000，也就是約2百萬畫素的相機即可達成，當然這是理論值，但無論如何，3百萬畫素的DC也絕對能洗出4” x 6”的照片，所以除非要做到更大或是更精緻的照片輸出，不然只要超過3百萬畫素的DC，一般入門到進階的使用者幾乎都已夠用。
白平衡有幾種？
白平衡是數位相機中一個很重要的規格，主因是當光線不同時，數位相機無法像肉眼一樣針對不同的光線作顏色的調整，所以DC會用白平衡這個功能，來修正物體的顏色。
一般常見的白平衡模式有自動、陽光、陰天、日光燈及鎢絲燈，也就是針對這些不同色溫的光源，提供不同的顏色修正，還有些相機會提供閃光燈白平衡，如Sony的P-100及W1，對於常常需要在室內拍照的使用者非常實用。
而大部分的高階消費機種則會提供單觸式白平衡，也就是當預設的白平衡效果不夠精準時，可以用一張白紙來校正相機的白平衡，非常適合複雜光源時的拍照，有些相機還可提供色階微調，讓使用者掌握的更加精準。
變焦：光學才重要
光學變焦的倍數，是指鏡頭本身最短和最長焦距的倍數值，例如Konica Minolta的DiMAGE X50，焦距範圍是37-105mm(以35mm相機標準來換算)，光學變焦的倍數就是105/37=2.8，一般來說，大部分入門級的數位相機的光學變焦都是3倍左右。
高倍望遠的DC在某些特殊應用相當不錯，但是在價格和高倍的考量下，有時會造成相機其他部分功能的犧牲，使用者可以自行斟酌。
焦距範圍的最小值越小，代表可取景的視野越大，一般目前所謂大廣角的消費型機種，最小的焦距大約是28mm。而大廣角在拍風景時會有大氣魄的表現，拍團體照時的取景也較方便，但是缺點是有時會造成照片變形的問題。
數位變焦是利用軟體的方法將畫面變大，沒有太大的意義，很多DC會用總變焦高達十幾倍來誤導使用者，在選購時要特別注意。
近拍：另一種迷思
近拍功能真正的意思是最近對焦距離，很多DC會強調他們的產品近拍可達幾公分，比如3公分甚至1公分，聽起來很炫，但實際上就和像素一樣，會造成使用者的迷思。
如果你需要一張6 x 8輸出的模型近拍照片，那麼五百萬畫素的3公分近拍相機對你就是有意義的，但是如果不需要那麼高的解析度，那麼有很多種方法可以達成近的效果。
比如說雖然最近對焦是10公分，但是你可以在10公分外還做變焦的動作，那麼也可拉近一點距離，或是你其實不需要最高解析度的照片，也可以在10公分外拍攝後，在後製時用軟體切裁你需要的部分即可。此外過近的對焦距離，還會造成自動對焦困難、對焦範圍較窄和光源較弱的問題，所以就算需要近拍功能，也不一定需要超近對焦範圍的DC。
慎選支援記憶卡
選擇適合你的儲存裝置是非常重要的規格。目前市面上常見的儲存裝置有CF/Microdrive、SD/MMC、MS Pro/Duo、xD等，CF和SD的優勢在於便宜，目前一張512MB的CF/SD卡可以在1700元以下找到。SD的優點在於輕巧，所以大部分輕薄型的DC都會選擇SD卡；CF卡的優點則在於容量較高，速度較快，而且因為較為粗壯的外型，也帶來就較為安全的保護。
MS系列的卡最大的特色在於Sony全系列的產品都可以使用，包括PDA、NB到DC，使用MS卡的相機主力在於Sony，而目前也有一些別家產商的產品採用MS卡，比如Konica Minolta的G530和Samsung的U401。
MS卡的問題在於規格太多種，非常容易讓人搞混，其他的卡都是在容量和速度上做改良，但是外型沒變，但MS卡隨著產品的改良，連外型也會改變，所以如果你是使用標準MS卡的相機，那麼即便你撿到一張MS Duo短卡，那麼你還需要一張轉接卡才有辦法使用。而價格也是一個問題，Sony原廠256MB的MS Pro卡大約需要兩千元左右。
xD卡是富士和奧林巴斯兩家廠商於2002年推出的一種新規格，是目前記憶卡系列中最輕薄的一種，目前富士和奧林巴斯兩家廠商推出的輕薄型相機中幾乎都採用這種記憶卡，超輕巧是最大的優點，但是價格超高則使用者的痛苦，同容量xD卡的價錢大約是CF/SD卡的兩倍左右。
記憶卡之所以是重要的選擇，原因是如果你還有其他需要使用記憶卡的產品，那麼選擇相同的記憶卡會是比較好的方法。
比如說你有一台使用SD卡的PDA，那麼買一台使用SD卡的DC可以讓你的相機拍完立刻放到PDA上觀看，而如果你的NB有SD讀卡機，那麼也不需要再額外買一個讀卡機或是帶一條傳輸線，即可立刻傳進NB中觀看。同理如果你擁有一堆Sony的產品，那麼買一台吃MS卡的相機會是不錯的選擇。
3號電池或鋰電？
目前常見的DC電力來源有兩種，三號電池或是自家的鋰電池，兩者各有優缺。三號電池的好處是容易取得，如果拍照臨時沒電了，那麼走進7-11買幾個高容量的鹼性電池也可撐一會。
但是三號電池重量較重，一顆三號電池約28公克重，如果是較專業的相機可能一次就需要四顆電池，而出門拍照則需要多帶一兩組做備份，那麼就會有額外的三百公克重量在身上，這已經幾乎又是一進階功能DC的重量了。
而鋰電池就比較沒這個問題，因為造型和容量廠商都可以自定，所以比較適合輕薄型DC使用，不會因為電池而增加太多重量負擔。此外，因為鋰電沒有記憶效應，所以拍完照可以直接充電，不需將電力完全用盡。
但鋰電池的問題就在於當臨時沒電時，會是非常麻煩的事情，但是目前來說鋰電池的電力都相當不錯，配合上廠商設計相機省電的技術，一顆充滿電的鋰電池，開著LCD和閃光燈，拍個三百張通常不是什麼問題，如果不是需要長時間無法充電的拍攝環境，那麼鋰電池並沒有太大的缺點。
【採購技巧】數位相機規格進階 http://taiwan.cnet.com/computer/dtimaging/features/0,2000068579,20093921,00.htm
CNET電腦區/楊士範　　2004/11/06
從入門機種上手的使用者，玩數位相機一陣子之後，隨著各種新機的出現，會逐漸不滿足於入門機較陽春的功能，而雖然對於數位相機已經有點認識了，但是面對市面幾十台價位類似的中階機種，要怎麼選擇呢？
預算： 20000 元到 25000 元
如同我們在「數位相機規格入門」所提，買東西還是以預算為第一考量，不然就算規格再好，畫質再漂亮，沒有那個資金，一切都是白講。而一般來說，進階機種我們建議預算可以定在 20000 元到 25000 元之間，目前更貴的相機通常主因在於更高的畫素和某些特殊的功能，如果沒有畫素的迷思，那麼 25K~20K 是進階機種較適當的預算。
即便預算在  20000 元到 25000 元 之間，可供選擇的 DC 還是非常多，隨便一抓都超過十台，此時使用者應該針對自己的需求來做選擇，以下列出一些規格，使用者可以依照自己最重視的功能來做排列，選擇一台最適合自己的 DC 。
特殊功能的閃光燈
如果是內建的閃光燈，一般來說水準是比不上外接的閃燈，但是在普通場合也是很好用的配備。通常入門機種的閃光燈功能較少，僅有自動閃光、無閃光、紅眼減弱等，而高階的消費機則會有比較特殊的閃光模式，如慢速同步閃光。
慢速同步可分為前簾同步和後簾同步，前簾同步是前簾剛開啟，而此時後簾剛開啟或尚未開啟，觸發閃光燈；後簾同步則是後簾關閉，曝光即將結束前，觸發閃光燈。
對於靜態攝影來說，前後簾同步影響不大，但對於動態攝影來說，前後簾同步效果就有差別了。最常看見的夜間汽車攝影，如果是使用前簾同步，你會看到一台汽車的大燈類似發出光線砲之類的影像，原因是當曝光開始時，閃光燈啟動，於是在感光器上留下清晰的汽車影像，而此時曝光尚未結束，汽車繼續前進但因為曝光不足，於是僅有大燈發出的光線被拍到，但因為汽車在動，所以留下一條拖曳的光線，看起來就像是汽車發出了光線砲的科幻影像。
如果是後簾同步，當快門開啟時，閃光燈並未啟動，汽車的曝光不足，無法在感光器上留下影像，但是大燈的光線卻會留下影像，而同樣因為汽車移動的原因，故留下ㄧ條拖曳的光線，當過了快門設定時間，快門要關閉時，閃光燈啟動，於是汽車此時在感光器上留下清晰的影像，看起來就比較接近一般我們認知的情況，汽車後面拖著一道光線。
ㄧ般的進階消費機，都會有慢速同步閃光，但通常目的是為了夜間拍攝人像時，除了用閃光燈補光，也利用慢速同步快門來補進背景的光線，才不會使得人物很亮，但背景很暗看起來很不協調，通常都是前簾同步，而且會兼顧防紅眼。但如果希望拍攝夜間動態物體的話，還是要尋找有分前 / 後簾同步閃光的相機才行。
慢速快門指的是相機在閃光同步速度以下的快門，均能和閃光同步，在同步速度以下進行的閃光攝影，就叫慢速同步。
好處多多的大光圈
大光圈的好處有兩個，ㄧ個可以提供較高的安全快門，比如說光圈是 f2.8 ，快門如果是 1/15 ， f1.8 的大光圈可能可以提高到 1/25 左右，而較高的快門，可以有效的防止手振發生。
另外一個好處是大光圈可以製造較淺的景深。雖然專業的玩家會認為 DC 那種等級的淺景深，看起來有跟沒有差不多，但是還不想跨入 DSLR 領域的進階者或預算不夠的使用者，找一台有較大光圈的 DC 練習，不失為一種折衷的替代方法。
目前的進階機種，最大光圈約在 f2.8 左右，所以能夠稱的上是大光圈的相機至少光圈要低於 f2.8 才行，目前看的到最大的應該是 Olympus 的 C5050z ，最大光圈到 f1.8 ，但那已經過期的產品，此外如 Sony 的 F828 、 Canon 的 G6 等也都可以到 f2.0( 實際上前一系列的 F717 、 G5 也都有 f2.0 的實力 ) ，而 Olympus C-8080z 和 Canon 的 Pro 1 則可達 f2.4 。
不過上述幾台相機的價格都偏高，除了 G6 低於 3 萬元之外，其他的都在 3 萬元以上。但除了低於 f2.8 的大光圈之外， Panasonic 的 FZ10/20 具備恆定 f2.8 光圈，使用者不妨以長焦距來試試淺景深的效果，或許會有意外的驚喜，而 FZ20 目前的價格僅約兩萬元出頭而已。
超廣角
ㄧ般數位相機的焦距會用 35m m 的相機來做一個換算的等級，通常低於 28m m 的相機就可被稱為廣角相機，目前超廣角的進階機種頗多，甚至連較高價位的隨身機也都號稱有超廣角，在拍攝風景或是團體照時，會收到較好的成效。
不過廣角的拍攝有時會有照片影像變形的問題，較好的鏡頭可以避免這種情況，實際上還是要試拍看看能不能接受。
超近拍
近拍的迷思前ㄧ篇專題才剛剛提過，使用者不需要太過執著於近拍的公分數，如果是一般拍攝產品或是室外花草等情況， 5 公分 左右的最近對焦距離就已經足夠，市面上很多 DC 號稱可 1 公分 近拍，我們並不懷疑他的對焦能力，但是在 1 公分 如此超近的距離，會讓光線變的非常微弱，而且可視的範圍變小，如果非高解析度輸入，利用後製裁切也是不錯的方法。
白平衡
白平衡雖然說數位相機都有，但是好不好就差很多。一般相機提供的自動、陽光、陰天、日光燈、鎢絲燈等幾種白平衡，大部分的時候如果修正得當，那麼已經可以應付多數的情況。
不過大部分的高階消費機種則會提供單觸式白平衡，也就是當預設的白平衡效果不夠精準時，可以用一張白紙來校正相機的白平衡，比較適合複雜光源時的拍照。但有些相機除了單觸式白平衡外，還會提供每一種白平衡的色階微調，比如說同樣是日光燈，還可以再自己手動調整偏紅或偏藍，這樣可以提供單觸式白平衡以外，對顏色做修正的方法。
好的白平衡可以把白色校正回來，不過有些相機會過度校正，導致其他顏色會變淡或是較冷，實際試拍會是比較好的方法。
B 快門
對於想要多玩點數位相機的使用者，光圈先決 / 快門先決 / 全手動絕對是必要的功能，其中快門的範圍當然是越廣越好，通常正常快門最慢不會超過 30 秒，而一般夜間攝影約有 15 秒的曝光能力大概就夠用了。
除了一般的快門外，有些 DC 會另外支援 B 快門。 B 快門是由使用者自己來控制快門的開啟時間長短，按下快門鍵時快門開啟，手放開時快門才會關閉，而因為曝光時間長，所以除了腳架是必需品外，也會搭備使用快門線，以免在按快門時晃動到機身。
高倍望遠 / 防手震
高倍望遠也是目前數位相機廠商常常在跨口的地方。高倍望遠的應用很多，如拍動物、拍運動等等，目前以 12X 光學變焦為消費機最高極限， Konica Minolta 的 Z3 和 Panasonic 的 FZ10/20 是 12X 光學變焦的機種，其中 Z3 變焦和對焦的速度都比 FZ20 來的快，但 FZ20 則是在別的地方贏過 Z3 。
除了 12X 光學變焦，擁有 10X 光學變焦的 DC 也不在少數，如 Konica Minolta Z1/Z2 、 Fujifilm S5500 、 Kodak DX7590 、 Nikon 8800 、 Olympus C8080wz 及 700 系列。
不過高倍望遠如果沒有腳架的話，防手震就變得相當實用，目前 Konica Minolta 、 Panasonic 都有光學防手震，而 Nikon 則有自己的 BSS 防手震系統。
高速連拍
高速連拍對於運動的分解動作拍攝非常有用，尤其是如果你棒球有興趣，那麼越高速的連拍可以讓你把投手的投球動作分的越細，讓你可以仔細比較每個投手不同的投球動作之間的差別。
高速連拍的原理非常簡單，就是在拍攝時將影像暫存到內建的記憶體中，所以理論上如果內建記憶體越大，可連拍的張數越多，而調整較小的影像尺寸也可連拍較多張，甚至速度更快。
Panasonic FZ20 和 Olympus 的 C5060wz 可以達到 3fps 連拍四張的速度，而 Nikon 的 5400 則可達到 3fp 連拍 7 張的實力，不過目前已經停產了。更高階的 DC 並沒有往高速連拍發展，通常是 2.6fps 左右的速度，但可連拍 6 、 7 張左右，但很不幸的是，如果你真的想拍投手的分解動作， 3fps 的速度是無法分的非常細膩。
選你所需
上面列出了非常多種規格，但是很少有某一台 DC 是面面俱到，每一個功能都做到最強，即便是目前最貴最高階的消費機也是一樣，如同開頭所講的，選擇你需要的進階功能才是最重要的。
比如說如果你需要近拍超強、大廣角的機種，那麼如果沒有多樣化的白平衡，也不需要太過在意，而如果需要大光圈，那麼沒有大廣角或高倍望遠也不會是太大的問題。基本上進階機種的手動功能都有，依照需求強烈度作排序挑選是最好的方法。
試拍才是關鍵
如果你不確定除了你需要的功能之外 ( 比如說近拍、大廣角 ) ，其他的功能能不能讓你滿意，那麼帶著你的記憶卡去現場試拍是個不錯的方法，如果這家不給試，摸摸鼻子去別家試也無妨，如果一台相機有你最需要的特色 ( 如 1 公分 近拍、 12X 高倍望遠 ) ，而其他的重點如白平衡、閃光燈的功能你也可以接受，那麼就不要再為了較弱的功能而感到猶豫或遺憾了，沒有一台十全十美的相機，只有用起來最順手，最適合你的相機。